衬衫定制热线

一件合身的衬衫究竟是怎么样的

标签:定制衬衫的理由 日期:2019-04-25 浏览:70

常买普通成衣衬衫的人,容易误认为合身就是领围、衣长和袖长合适。而常做定制衬衫的人,容易误认为在此基础上的肩线贴合、腰线弧度好就是合身。


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其实这些都是错误的概念。


什么是一件好衬衫


一件合身的衬衫除了得有体型上的修饰美观,还要有视觉上的优雅风范,穿着上的舒适轻松。说白了就是——


·尺寸要完全贴合身型;


·领子不能塌;


·面料不能太皱;


·纽扣等辅料要讲究;


·穿着一定得舒服。


一件合身的衬衫,堪称“第二层皮肤”,要做好它,并不简单!


当然,作为定制衬衫,合身的一大前提就是“精准量体”。


关于这一点,与量体师的经验与技术有关,并没有一个很标准的界定,因为量体后的数据还会与打版的放量有关,所以暂且不做评判。在有了精准的量体之后,才能打造出一件极致合身的衬衫。


那么,哪些东西的标准可以来判定一件定制衬衫好坏呢?其实就一个公式:


好面料+好工艺+好辅料=各个价位的好衬衫


1、面料——纱支数


不管有人怎么吹捧自己的原材料(各种高级棉花),但面料工艺永远是绕不过去的一个坎。


我认为,好面料一定是高支数,高支数不一定是好面料。但凡用一个80支说比别人家180支的要好,都是耍流氓。


那么什么是纱支?把棉纤维制成细长柔软的“长条”,就是我们所说的纱。纱支数越高,纱线越细,纺织而成的面料越薄,则越有光泽,但也越容易起皱。


还有一个概念是股数,是指用纱织成面料时,单根(单股)或两根(双股)或者两根以上的纱合并拧成一股线来织布。双股的好处便是强度更高、不易起球,能较好地提高纱的性能。


2、版型工艺——三位一体


此处抛开衣长、袖长、肩宽、腰围、下摆等基础要求,一件真正合身且舒适的衬衫还得看三个部位,即领、袖、底。可千万别小看了这三个部位,极致与否高下立判。


第一个部位——领


领讲究一个“挺”字。


严格地来讲,领的部位应该得扩散至门襟上半部分,统称衬衫的A区。假如你身着西服,那么A区就是衬衫唯一露在外面的部分,相当重要。


而如果说保持领子硬挺的灵魂:那就是领衬。领衬在领面里与领子浑然一体,它的好坏会直接影响到衬衫领子的寿命。好衬衫的领衬与领面完美粘合,不但让领子始终保持硬挺的状态,而且也不会出现水洗后领面起泡现象。


有了稳挺的领面,领座的要求也随之而来。为了与人体贴合,领座底端并不是一个简单的弧线,领座底边部分与门襟做垂直设计, 只有领座底边与门襟垂直,领座顶端才能圆顺的衔接起来。


虽然我们很少系最上面一颗纽扣,但一旦系上,细致程度高下立判。目前即使很多大品牌也不能很好地做到这一点,这需要在版型设计、缝制密度、力学角度多方面下功夫。


第二个部位——袖


袖讲究“自如”二字。


由于人体几乎是没有直线的,为了注重灵活性,所以衬衫一般都采取立体剪裁。而袖的难点则在于臂膀与躯干的连接处,也是这个地方最能体现出立体裁剪的灵魂。


我们是不是常会遇到这样的情况,把衬衫塞在裤子里好好的,可稍微抬一下手臂,衬衫的下摆就随之抬起,让本身平整的腰围变得不堪,这就是普通平面裁剪,袖窿曲度低带来的缺陷。


而好衬衫必然采用立体裁剪、高曲度的袖窿设计(俗话说的袖山高)。适应人体曲线,更有利于人体臂膀的摆动,活动自如。


第三个部位——底


底讲究“细腻”二字。


指衬衫的门襟底及侧缝。很多人对底的要求并不高,因为几乎都是藏在裤子里。但是它的细节,只有穿着者能感觉到,例如:会不会觉得有些衬衫的底太糙、太硬?与皮肤接触不舒服?


而这不露在外面的部分,缝制工艺可以说是秀外慧中。合身的好衬衫先将下摆卷边做好,再翻折门襟缝制,同时再经由一道机器压整。这样做使底整洁平整,而且卷边不会过厚。


3、辅料——体现品质


男人衣服的品质体现在细节上,好衬衫一般都会采用天然白蝶贝纽扣,经过冲压,打磨,最好的保持了珍珠般的光泽。既是实用的钮扣,又是最低调奢华装饰。


在缝制工艺上更是采取纽扣线机器绕结(目前市面上衬衫几乎都用缝纫线绕结,甚至无绕结),即便多次机洗依旧不松不掉,时刻与门襟保持平行状态。


结尾


好了,以上就是对一件合身的「好」衬衫的诠释,当然,不同的人所穿不同场合时对合身的要求也就不同,但是标准都离不开“量身定制”,希望给一些喜好衬衫的朋友有参考的价值。


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