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定制衬衫为什么不能平服

标签:定制衬衫的理由 日期:2019-04-08 浏览:72

或许是习惯了定制西服更容易做到相对平整,或许是定制店给定制消费者的预期过高,以至于有些消费者定制了衬衫后,偶尔也会发出:“衬衫袖子怎么不太平服?衬衫的领口、腋下怎么这么多褶?”之类的疑问。


量体师要怎么解释,西服和衬衫同样都是定制的衣服,为什么被消费者穿上身后,西服能做到相对平服,衬衫却不能做到呢?


这就得从与人体不规则的体型发生的关联的服装材料、结构与工艺这三个方面分别说明了。


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1、材料与人体的关联性


就定制服装的面料而论,做西服的面料未必就比做衬衫面料更容易做到平整服帖,定制西服看上去比衬衫更平服的一个很重要原因,不只在于二者面料之间的差异,更是在于二者对辅料和配料的使用情况。


人体的体表并非是平面的,而是受到骨骼、肌肉和脂肪的影响,形成不同的凹凸起伏。一件传统西服的辅料和配料有十余种,西服面料塑造的不是客观存在的人体的形体起伏,而是被垫肩、胸衬等各种辅料“补正”后的体面转折。


衬衫大多只有一层,辅料只有几种,除非采用弹性更好的面料,效果会有所改观,单靠衬衫这层薄薄的平面,无法保证衬衫与人体转折面的完全契合。不过,西装若是无里、无衬、无垫肩、无袖棉,也不一定真比衬衫更加平服。


2、结构与人体的关联性


西服与衬衫的结构也不一样,西服的袖子是两片袖,衬衫的袖子是一片袖,二者不仅裁片数量不同,两片袖的袖肘有弯度,比一片袖更符合手臂向前弯曲的自然转折形态,西服袖的两片结构自然比衬衫一片袖结构的线条更平顺。


西服的衣身有两个前片,两个侧片,两个后片,衬衫的衣身只有两个前片,一个后片。从衣身结构上看,西服比衬衫多一个侧面,这样的衣身造型也比没有侧片的衬衫结构更加立体,也更贴合人体的立体造型,衣身更容易服帖。


此外,西服的领子大多是向外翻的开门领,而衬衫大多是围紧脖子的关门领,开门领的西服在领口处会做撇门处理,实际也相当于在前领窝捏省,这也造成从结构上,西服门襟比衬衫的门襟结构会更贴合人体前胸的形态特征。


3、工艺与人体的关联性


脱离材料与结构的工艺是没有意义的,分析西服与衬衫的工艺,也得从材料和结构这两方面入手。


西服一般用胸衬、垫肩、袖棉、嵌条等塑造基础造型,以满足身体的体面转折,其次,用收腰省、开肚省、捏领底省、破细腹省、通后背省来塑造局部造型,最后,利用高温归拔、吃量、推门、定型等柔化体面的凹凸起伏。


衬衫不像西服有那么多的辅料支撑造型,也较少使用归拔等熨烫塑形的手法处理面料,虽然针对后身和袖口做了结构处理,如在后背收腰省,在过肩两侧合肩省,在袖克夫上捏活褶等,以保证活动需要的基本松量,但整体还是不如西服工艺那么复杂。


总体看来,衬衫的材料更薄、更贴身,结构更接近于平面,反而容易显露身体的凹凸起伏,不容易塑造贴身且平服的立体造型,即便是定制衬衫,看起来也不容易实现像西服那样平整服帖。


平面的衬衫,原本就难以滿足人体的立体曲面,在腋下、袖肥等处有些许余量也属正常,结构失衡引起的问题可以解决,人体的体表转折等立体问题只能靠结构破缝、捏褶收省、归拔吃量、特种面料等来解决。


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